物置小屋づくりー７ 引き戸の製作

①合板の上にドア枠の寸法を正確に書いてその上に角材を並べた。

②ドア枠の形に並べた角材の両端を4㎜厚の合板で固定して形状が崩れないようにしてから、立ててビス留めした。角材にはあらかじめ約15㎜の深さの穴をあけておいてから65㎜のビスで締め込んだ。この時点では中央の角材はまだ固定しない。

③ビスで固定したドア枠を裏返して合板の上に寝かせて製図通りに形状を保ってることを確認。ここまで来ればあとはもう楽だ。

④板を貼るための土手を15㎜角の赤松でつくった。接合は木工用ボンドと細いフロアー釘。

⑤雨水対策のために板が重なる部分を約40°の傾斜にカットした板を、上が戸の外側、下が内側になるようにして両端から順にビス留めして行った。

⑥端から貼って来て残った中央のスペースは中央の角材を外して（そのためにまだビス留めしなかった）正確な寸法を出してから板をカットした。

⑦最後に中央の角材をビス留めして終了。

板の重ね方。

写真の上が室内で下が外になる。このように傾斜をつけて板を重ねれば雨は室内に入り込まないはずだ。板の傾斜は電気丸鋸を使えば簡単につくれる。

引き戸の戸車とレール下の写真は戸車をつける為の溝掘り。ここで失敗するとせっかく作った戸が台無しになる。ドリルで大雑把に穴をあけてから線に沿って慎重にノミで彫った。

引き違い戸の鴨居は旧小屋のものをカットして再利用。白くなってるところはパテ埋めした部分。

一本レールの鴨居は自作だが溝が一本なので作るのは簡単だった。塗装前なので開口部の枠のパテ埋めが白く目立つ。

小屋の東側は引き違い戸にしたので戸を外さない限り通常は戸一枚分しか開かないが、小屋の西側は一本レールの合わせ戸にしたので戸を左右とも開けきれば全開放になり大物を出し入れする時には都合がいい。

引き違い戸は閉めた時に数㎝重なるように作るのでお互いの戸がオーバーラップして隙間は出来ないが、一本レールの方の合わせ戸もそうなるように両方の戸に互い違いに段差をつけて閉じた時に隙間が出来ないようにした。（写真は塗装後）

当初は両開きドアを作るつもりだったが、自分の意図に合う蝶番がどうしても見つからず一カ月以上作業が止まってしまったので、やむなく引き戸に変更したのだが、今度は戸車とレールを購入できない。近くのロイヤルホームセンターには置いてなく店員からは引き戸を木材で自作する人なんていませんよ、なんて言われるし、通販には多種多様な製品が並んでてどの戸車とどのレールの組み合わせが良いのかさっぱりかわからない　 結局、平塚のユニーでやっと見つけた。あまり需要はないのだろうか。

気持ちを切り替えて、ドアづくりに取りかかったのだが、今度は、3x4㎝の角材を使ってどうやって歪みなく長方形にビス留めするか良い方法を思いつかず、また作業が止まってしまった 。

調べたら角材と角材を直角にビス留めする為の器具があるらしいのだが名前もどこに売ってるのかもわからない。部屋に十分なスペースがあれば垂直の壁面の手前に置いた大型の台の上に角材を寝かせて、壁面に押し当てながらやればうまくいくかもしれないが残念ながら作業部屋の中にそんな場所がない。それで、あまり良いアイデアではないが、合板で四隅を固定して動かないようにしてビス留めすることにした。

板は外壁に30数年使った杉板が痛んでなかったので、塗装してない板裏を表に出るようにして再利用した。板裏は荒れてたのでディスクグラインダに金属の錆び落としやペンキ剥がしに使うパワフルディスクという名称のディスクをつけてざっと表面を整えた。ホームセンターで買った木材用のディスクはすぐにダメになって全く役に立たずだった。

ディスクグラインダを板に押し付けずただ載せるだけにして表面を移動して行けばかなりきれいになる。仕上げが必要なところは後からオービタルサンダーを使った。最初からオービタルサンダーを使うより作業効率は良い。ペンキを剥す場合はわずかに押さえてやらなければならないが、力加減を間違えると板をえぐってしまう心配があるので、最初に不要な板で練習して要領を会得した。